El uso de viajar ...

... es la de regular la imaginación de la realidad, y en vez de pensar en cómo las cosas pueden ser, verlas como son.

Samuel Johnson

BALLENAS

Uno de los momentos más bellos experimentado en mis viajes ha sido sin duda contemplar de cerca a una ballena jorobada navegando por las aguas del océano Pacifico, concretamente en las Islas Ballestas de la costa de Perú. 

Aunque las hayamos visto en documentales, libros o fotografías realmente son impresionantes y su visión al natural te enmudece al instante, porque nadie se puede hacer a la idea de su gran dimensión hasta que no las observas en vivo y en directo.

Fue un regalo tener el privilegio de ver una tan cerca. El espectáculo comenzó cunado, diez viajeros subidos en un bote alrededor de las 5h de la mañana y preparados para descubrir la diversidad de la fauna habitante en las Islas Ballestas, de repente y sin buscarlo fuimos sorprendidos por una inmensa ballena jorobada, haciendo alarde de su aleta superior. El guía ansioso por verla de nuevo paró al instante los motores para no asustarla y espera a que volviera a salir a flote para respirar. 

Los guías eran expertos y conocedores de los comportamientos de las ballenas y nos explicaron que dada la curvatura de la inmersión que había trazado hacia el fondo del mar la primera vez, la ballena iba a tardar aproximadamente unos cinco minutos en volver a salir a la superficie para tomar aire y sumergirse con mayor profundidad. Y así fue, porque después de navegar en absoluto silencio por un mar calmado y sepulcral, en el agua comenzaron a dibujarse inmensos círculos como rastro de las burbujas de aire que la ballena comenzaba a soltar al regresar al mundo "terrenal".

Una vez localizada pusimos rumbo hacia la ballena, la cual nos regaló la estremecedora visión de contemplar el movimiento elegante y perfecto de su inmenso cuerpo deslizándose sobre el mar como si de un bailarín de vals se tratara, marcando a un ritmo acompasado, la entrada de su enorme cola en el océano.







"Las ballenas jorobadas son las creadoras de las canciones más largas y complejas desarrolladas por cualquier animal no humano"

Tras vivir esta enriquecedora experiencia sólo tengo respeto, admiración y un inmenso cariño a estos enormes y frágiles animales que parecen de otro mundo pero que sin embargo requieren de nuestra protección.

Las ballenas ejercen una atracción universal única sobre el espíritu humano. Son generadoras de asombro y admiración y existe una mística a su alrededor que inspira un sentido de maravilla y felicidad en personas de todas las razas y nacionalidades.

Aquí os dejo cinco motivos descritos por el ICB (Instituto de Conservación de las Ballenas), por los que las hemos de seguir cuidando.

BIOLOGOGICAMENTE especiales. Entre otras cosas, incluyen a los animales más grandes que hayan existido jamás.

ECOLOGICAMENTE especiales. Han evolucionado como mamíferos marinos a lo largo de 25 millones de años. Debido a su tamaño su distribución se amplía por todos los mares y a una amplia variedad de estrategias de alimentación, las ballenas utilizan el océano de manera especial y con un efecto global.

CULTURALMENTE especiales. Tienen una capacidad casi increíble de enriquecer las vidas de las personas con las que llegan a entrar en contacto pacífico.

POLÍTICAMENTE especiales. Su espacio vital no está delineado por límites nacionales. Sus territorios pertenecen en buena medida a la globalidad de las naciones.


SIMBOLICAMENTE especiales. Han logrado simbolizar la preocupación por el medioambiente y son un símbolo especial del compartir el planeta.

Viajar ...

 ... aporta al viajero una realidad nueva que experimenta por si mismo ...

PUYA RAIMONDII

La Puya Raimondii es una de las plantas más antiguas e impresionantes que existen en nuestro planeta por diversos motivos.

Por una parte crece sólo y exclusivamente en zonas pedregosas andinas de Bolivia y Perú, concretamente en alturas entre los 3.200 y los 4.800 metros, así que para poderla ver no hay más remedio que viajar a uno estos países.

Otra peculiaridad es su sorprendente altura, ya que esta planta pariente de la piña alcanza dimensiones entre los 3 y 4 metros en crecimiento vegetativo y hasta 12 metros con la inflorescencia, gracias a que sus hojas espinosas van creciendo durante decenas de años hasta alcanzar una altura gigantesca que las hace visibles a larga distancia.

Fue descubierta en 1830 por el científico francés Alcine d´Orbigny en Bolivia y posteriormente por el italiano Antonio Raimondi que la descubrió en Perú.

Este regalo de la naturaleza vive aproximadamente entre 80 y 100 años y sólo florece una vez en su vida, momento en el que produce 5000 flores justo al alcanzar su centenaria edad y después de soltar seis millones de semillas finaliza el ciclo de vida. Es entonces cuando la planta muere carbonizada por auto combustión, ya que durante dicho proceso la Puya va extrayendo de su interior toda la energía acumulada durante todo un siglo.

En la actualidad se encuentra en riesgo de extinción  ya que es amenazada por los lugareños que la utilizan como combustible o pasto para rebaños, desconocedores de la su gran valor universal.

En mi viaje a Perú tuve la gran suerte de contemplar esta impresionante planta en el Parque Nacional de Huascarán (Cordillera Blanca) y además en plena época de florecimiento. Fue todo un privilegio para mí poder contemplar tal espectáculo único e inolvidable y aún guardo en mi memoria su primera visión pues desde la lejanía y circulando en un autocar las pude divisar unas formas extrañas, altivas, enormes, puntiagudas y casi extraterrestres, sin saber que se trataba de algo único en el mundo.

Estos días ha florecido el Aloe Vera de mi terraza y observándolo he sido consciente de su similitud con la Puya Raoimondii, lo que me ha inspirado a escribir este post. Ambas tienen una forma algo parecida y además mi planta al igual que la Puya florece muy pocas veces en su vida y su flor alcanza gran altura.

Curiosa comparación...!!!

ACANTILADOS

Tirarse en paracaídas, parapente o ala delta entre otros medios debe ser lo más parecido a volar y es que uno de los sueños perseguidos por el hombre durante cientos de años ha sido conseguir sobrevolar el mundo, pero más allá de hacerlo dentro de un avión, su sueño sigue siendo lograrlo con su propio cuerpo y ayudado naturalmente por algún tipo de mecanismo.

En algunos viajes he experimentado la sensación parecida a volar, por ejemplo navegando a gran velocidad sobre una lancha al notar la velocidad del viento que acaricia el cuerpo y sintiendo que te elevas sobre el mar, o también sintiendo con vértigo el efecto de planeo contemplando la selva a una elevada altura de 175m en el Canopy Extremo de Costa Rica.

Pero quizá existen ciertos lugares donde para mí se puede experimentar esa sensación similar a volar, se trata de los acantilados porque la emoción que experimentas cuando se alcanza la cima de cualquiera de ellos, desde el borde de la montaña o roca divisando un hermoso paisaje costero, debe ser similar a lo que percibe un pájaro cuando sobrevuela el mar inundándote una inmensa sensación de libertad, infinito y amplitud que sin saber por qué te renueva y te llena de energía.

Entre los acantilados más altos del mundo se encuentran Thumbnail al sur de Groelandia con más de 1.500 metros sobre el mar o el situado en Kualapapa en Hawai con 1.010 metros de altura. Pero algunos de los acantilados más impresionantes que he visitado han sido en las tierras altas de Escocia concretamente las Kilt Rocks cuyas rocas están dispuestas verticalmente en forma de pliegues pareciendo las faldas escocesas, de ahí su nombre y además con un salto de agua impresionante. También los quebrados al Norte de Lanzarote desde los cuales se divisa la Isla de la Graciosa, también en la zona de Paracas de Perú divisando la roca llamada La Catedral o sin ir más lejos en la Costa Norte de Cataluña en Cap de Creu desde donde el mar Mediterráneo se abre majestuosamente delante de cientos de rocas.

... y es que ¿conseguirá el hombre algún día volar de manera autónoma? No me cabe la menor duda que lo hará, mientras tanto soñaremos situándonos en la pendiente de un hermoso acantilado a la espera de poder algún día izar el vuelo.

¿Por qué saltamos con la esperanza de poder volar? (Daneuris Resituyo)

LOS DESIERTOS

Aunque parezca sorprendente el desierto es uno de los paisajes más bellos y fascinadores que existen en la tierra y los más buscados por los viajeros y sobre todo por los amantes de la fotografía. Caminar por un desierto aporta una gran dosis de calma y tranquilidad al alma y nos hace apreciar la inmensidad de nuestro mundo desde una nueva perspectiva, además sus colores, sombras y formas son infinitos y su silencio realmente estremecedor. Por ello muchas personas, incluidos importantes empresarios, emigran durante varios días al año a cualquier desierto para desestresarse del frenético ritmo de sus vidas. 

Cuando pensamos en un desierto lo asociamos rápidamente con un gran mar de arena, pero existen otros tipos como el desierto de sal (Salar de Uyuni, Chile) o el desierto pedregoso (Desierto de Sturt, Australia) resultado de que el viento ha barrido las partículas más finas (arena y polvo) del desierto mediante un proceso geológico llamado deflación o el desierto helado que por razone obvias se localizan en los polos. 

Sin embargo los desiertos clásicos de arena siguen siendo los más conocidos del mundo y abarcan una extensión de más de 16Millones de km2 y el del Sahara el más grande con diferencia por sus más de 9Millones de km2.

Una curiosidad es que las dunas cubren cerca del 20% de todos los desiertos del mundo y se forman allí donde hay viento constante y arena suelta. Su tamaño depende de la arena disponible y sus formas obedecen a la dirección y fuerza del viento. Por ello existen tres tipos de dunas:

Duna BARJÁN

Un barján es una duna en forma de media luna que se genera en los bordes de los mares de arena cuando el viento sopla regularmente en una sola dirección.

Duna SEIF

Los largos y afilados seifs (que en árabe significa espada), o dunas longitudinales, se forman en zonas con cantidades modestas de arena y vientos variables.

Duna en ESTRELLA

Los vientos estacionales crean dunas en forma de pirámide con múltiples brazos. Al crecer a lo alto más que a lo ancho, puede llegar a superar los 300 metros.

Te invito a descubrir la variación de sus formas la próxima vez que visites un desierto de arena y te dejes llevar por su grandiosidad, aunque cabe decir que ambular por un desierto ha perdido parte de su encanto ya que hoy en día los tuaregs ya disponen de su propio GPS.

Mi recomendación

Si visitas cualquier desierto del mundo te aconsejo llevarte un poco de su arena como recuerdo guardado en un tarro y si quieres coleccionarlos, verás como cada frasco será de un color y textura muy diferentes.

(Fuente: National Geographic)

INKAKUNA - LOS HIJOS DEL SOL

El verdadero origen de los Incas es un tema desconocido para mucho de nosotros. Sabemos por ejemplo que fueron un gran imperio cuyo comienzo se inició en las aldeas del valle de Cuzco, capital del imperio. Desarrollaron técnicas avanzadas de ingeniería y trabajo de la piedra, así como un gran talento en combinar conocimientos de anteriores culturas. Conocido es su sistema de cultivo en terrazas o también su adoración al Dios Sol. Pero ¿cual fue el verdadero origen de esta fuerte civilización?.

Hace escasos días ha comenzado la cuenta atrás del proyecto de crowfounding Inkakun – Los hijos del Sol. Se trata de una novela del género histórico que tras ocho años de investigación está lista para ser publicada y difundir así la cultura fascinante de los Incas y su verdadero origen. Es la primera novela de Adrián Silisque, guionista y director de cine que desde hace años persigue el sueño de publicar la historia sobre los últimos años de el Tawantinsuyu, que es como los Incas llamaban a su territorio.

Es la historia de una guerra fratricida, entre los hermanos Ataw Wallpa y Waskar, narrada desde el punto de vista de una princesa inca.
A pesar de ser histórica tienen componentes de ficción que se entremezclan con intrigas, celos, batallas y ¿por qué no confesarlo?, amor y espiritualidad. ¿Cómo vivían los Incas?, ¿cuáles eran sus leyes, su forma de organización?, ¿quiénes eran sus dioses? ¿por qué se pelearon Ataw Wallpa y Waskar?... eso es Inkakuna - Los hijos del Sol.

¿CÓMO SE GESTA LA NOVELA?

En primer lugar, había escrito el guión cinematográfico de esta historia. Tardó ocho años. Cuando lo tuvo listo pensó en hacer una versión novelada del mismo. Pero la novela necesitaba una voz más personal, porque quería algo más intimista y femenino. Y ahí cuando decide darle más peso a un personaje de la novela que fue testigo de todo lo que fue sucediendo en los últimos años de los Incas. Su nombre era Kusi Rimay Ocllo y sobrevivió hasta el punto de poder contarle a un cronista español todo lo que sus ojos habían visto.

Publicar este libro significa llegar al objetivo de 2.990€. Como mini-mecenas, o como ha preferido llamaros: Hijos del Sol, puedes hacer una aportación determinada y, según la cantidad, tendrás acceso a diferentes regalos pero, sobre todo, ¡su agradecimiento infinito! La plataforma editorial será Bubo www.bubok.com.

Consulta las diferentes RECOMPENSAS para ver cómo puedes colaborar y por supuesto, también verás lo que te llevas a cambio de tu ayuda.

Como la frase que inspira a Adrián Silisque "Si la realidad está por destruir tus sueños, haz que tus sueños rompan la realidad", te invito a hacer una aportación económica a este proyecto para hacer realidad su sueño y ayudar a muchos a conocer la fascinante cultura Inca.

El proyecto entero

La web de la novela: http://inkakuna.com/novela/
La página en Facebook: https://www.facebook.com/Inkakuna
Twitter: https://twitter.com/Inkakuna
En VERKAMI: http://www.verkami.com/projects/3414-inkakuna-los-hijos-del-sol-la-novela#
En Vimeo: http://vimeo.com/50677616#at=0

(Fuente: www.verkami.com)

ISLAS BALLESTAS

Situadas en el Océano Pacífico a unos 260 km de la capital de Perú se encuentran las Islas Ballestas, conocidas también como las “Islas Galápagos de los pobres”, son el paraíso de millones de aves migratorias que eligen este lugar gracias a la corriente de Humblot que llena las aguas de la zona con plancton y organismos que nutren el mar de alimento a los peces que viven allí y que serán a su vez el propio alimento de dichas aves. 

La sensación al llegar a las Islas Ballestas es la de ser protagonista de la aterradora película “Pájaros” de Alfred Hitchcock, pero son aves que no atacan al ser humano y en todo momento la melodía de sus cantos  acompaña al turista como si fuera un “hilo musical constante y melódico”. 

Entre las diversas aves que se pueden observar están el pingüino de Humblot, o Pájaro Niño única especie en Perú, pelícanos, cóndores, piqueros, flamencos y cormoranes, éstos últimos son más de 1 millón y sorprende ver peñascos que parecen alfombras pintadas de color negro por su plumaje.

Es un verdadero espectáculo visual y estremecedor contemplar desde la lancha su vuelo matinal hacia el mar para asearse y quitarse los parásitos y posteriormente alzan el vuelo en bandadas que rodean las barcas de los turistas dejándolos boquiabiertos.  

Debido a la gran concentración de aves en este pequeño espacio se acumula gran cantidad de “guano” o excrementos de las mismas, que es considerado como el oro peruano ya que su recogida es una riqueza para el país, pues son los más codiciados del mundo porque con ellos se crea el mejor fertilizante. Los trabajadores han de raspar las piedras y consiguen recoger al año más de 24.000 toneladas (50 kilos de guano cuesta 12€). 

En las Islas también se pueden observar mamíferos tales como lobos marinos apostados en las rocas, ballenas, delfines … todo un regalo de la naturaleza.

Para ver video pulsar AQUI

Mi recomendación 

Para ir a las Islas Ballestas por libre puedes ir desde Lima a Paracas o Pisco en un bus local (intenta evitar la compañía Ormeño pues no son “muy legales”), se tardan unas 3 horas aproximadamente y pasar noche en la ciudad para realizar la excursión de dos horas en la madrugada del día siguiente (excursión muy barata) y regresar a la tarde.

Te lo recomiendo ya que es un lugar que realmente merece la pena visitar aunque no se permita el desembarco de los turistas en las islas para no molestar a los animales, pero el recorrido se hace en unas lanchas que se acercan lo suficiente para poder apreciar la belleza de este lugar protegido. Te aconsejo llevar chubasquero para protegerte del guano que puede caer de las rocas y del cielo. 

Si dispones de más tiempo y por tanto de una noche más, ese mismo día puedes visitar el desierto, la playa y los acantilados de Paraca que son de gran belleza.

PISCO SOUR

El Pisco Sour es una bebida originaria de Perú y Chile y aunque por sus ingredientes puede parecer extraño que sea deliciosa, os puedo asegurar que vale la pena probarla. Os paso a continuación su receta:

   

Ingredientes
· Jugo de 1 limón

· Azúcar líquida o 3 cucharadas de azúcar flor
· 1 clara de huevo batida a nieve
· Hielo

 Preparación

· Se mezclan el pisco con el limón

· Se añade azúcar y el hielo picado

· Se agrega la clara batida

· Se mezcla todo junto en una coctelera/batidora  hasta que todo se una bien y servir muy frío 

Si le quieres dar un toque elegante moja el borde de la copa econ el jugo de un limón y luego gira el borde de la copa en un platio en que habrás puesto azúcar granulada.

 

... y mucho cuidado que es el Pisco Sour se bebe muy bien pero se sube rápidamente a la cabeza!!

LA MALARIA

La Malaria o Paludismo es la enfermedad producida por el parásito del género Plasmodium y normalmente transmitido a través de la picadura de la hembra del mosquito Anopheles, ya que la mosquita se alimenta de  sangre que necesita para la puesta de sus huevos y su picadura es especialmente activa desde el anochecer hasta el amanecer.

Su transmisión conlleva una infección en los glóbulos rojos y por tanto sus primeros síntomas no se distinguen de una enfermedad viral leve causando por tanto dolor de cabeza y dolores musculares, escalofríos, cansancio intenso, diarreas, vómitos y fiebre. Los síntomas suelen aparecer en el transcurso de los primeros 10 días a las 4 semanas e incluso al año en casos menores.

La malaria es una de las enfermedades más antiguas existentes sin embargo cada año mueren un total de 1,3 millones de personas de dicha enfermedad siendo el 90% de ellos niños menores de 5 años y  África el continente más afectado. Además cada año se dan 396 millones de casos nuevos.

Es por ello que esta enfermedad es uno de los principales riesgos y problemas de salud para el viajero que debe tomar todas las precauciones necesarias para prevenirla. Por tanto antes de viajar a una zona con focos de infección hay que acudir a un centro de prevención especialista en tratamiento de enfermedades tropicales y subtropicales y seguir todas sus instrucciones para protegerte al máximo ya que una vez contraída la enfermedad el virus permanecerá en tu organismo durante toda tu vida.

Aunque existen varios fármacos para prevenirla ninguno te garantiza la protección total frente al paludismo pero desde luego si vas a viajar a un país con riesgo te recomiendo necesariamente tomar las dosis requeridas y ser muy estricto con su ingesta ya que alguno de ellos se ha de tomar antes, durante y después de visitar el lugar en cuestión. Decir para nuestra tranquilidad que desde hace tres años los medicamentos de la malaria tienen receta médica por lo que su coste es totalmente asequible y ya se sabe que más vale prevenir que curar.


(ver centros de vacunas)

MATE DE COCA

El mate o té de coca se trata de una bebida milenaria elaborada con varias hojas de coca y agua caliente introducidas en una taza que se van dejando reposar para que el flujo de las propiedades de sus hojas se mezcle con el agua.

Esta bebida se elabora en las regiones andinas situadas a altas alturas tales como Perú, Bolivia, Chile, Colombia o Argentina con la finalidad de curar el mal de altura (soroche) ya que sus propiedades permiten una mayor absorción de oxígeno en la sangre así como también ayudan a tener una buen digestión. La planta posee una concentración de coca muy baja y por ello su ingesta no produce toxicidad ni dependencia.

En Sudamérica el consumo es muy habitual casi a diario debido a su contenido en vitaminas y determinados oligoelementos así como potasio (necesarios para el equilibrio del corazón), propiedades adelgazantes, además es estimulante y mejora la atención y la coordinación de ideas y por tanto su consumo se considera medicinal. Además los 14 alcaloides que posee así como aminoácidos, vitaminas (A, B1, C y E), tiamina, niacina y riboflavina la convierten en la planta más completa del universo en Nitrógeno que es el que elimina las toxinas y patologías del cuerpo.

Su distribución es totalmente legal así como su venta en dichos países pero su exportación está totalmente prohibida ya que la ONU le ha asignado la misma categoría que el opio o la cocaína.

El sabor del mate es bastante agradable parecido al regaliz sin embargo lo más habitual para paliar rápidamente los efectos del mal de altura es el mascado de varias hojas durante unos minutos para extraer su jugo. Ingerido de esta manera su sabor es bastante desagradable y es por eso que incluso a veces te proporcionan una pequeña piedra calcaria para que al morderla reduzca el sabor amargo de las hojas.

Su consumo se extiende además al mate de coca en saquitos tipo infusión, a caramelos o incluso bombones y si viajas a unos de los países citados encontrarás estos productos con facilidad y verás a cientos de campesinos vendiendo grandes sacos de hojas recién cortadas.

Mi recomendación

Es bastante incomprensible que una planta con tantas propiedades beneficiosas para nuestra la salud esté prohibida en Europa porque por mi experiencia puedo decir que consumí las hojas de coca de todas las maneras citadas y los efectos que me causaron fueron rápidos y muy beneficiosos para mi cuerpo. Así que si viajas a un país situado a altas alturas no dudes en probar las hojas de coca en todas sus variedades y olvídate te los tabús de nuestra cultura occidental.

MAL DE ALTURA

El mal de altura son las reacciones fisiológicas que soporta nuestro cuerpo producidas por la exposición a la baja presión de oxígeno que existe a gran altitud normalmente entre los 2.500 y los 3.000 metros por encima del mar, dado que a medida que vamos ascendiendo van disminuyendo tanto la presión atmosférica como la presión del oxígeno que inspiramos.

Como consecuencia nuestro organismo pone en funcionamiento varios mecanismos para aportar mayor oxígeno aumentando la respiración, el pulso y el bombeo del corazón y por tanto la cantidad de glóbulos rojos en nuestra sangre.

Por eso cualquier montañero que quiera ascender a ciertas alturas deberá someterse a un periodo de adaptación a las bajas presiones tanto de oxígeno en el aire como en su sangre. La aclimatación conllevará entre 2 y 3 días a partir de los 2.000 metros y antes de pasar a una altura mayor será aconsejable ascender un promedio de 350 a 400 metros por día y a más de 6.000 metros la ascensión no será superior a los 200 metros por día.

Los síntomas más característicos que se desarrollan generalmente a las 36 horas son dolor de cabeza, náuseas y mareos y dificultades para dormir. Tanto para evitarlo como para disminuir sus efectos será aconsejable beber mucho líquido y hacer una dieta rica en azúcares y féculas y por supuesto realizar un ascenso gradual. En el caso de tener los síntomas habrá que hacer reposo durante 1 o 2 días.

Mi experiencia

Tuve la oportunidad de experimentar el mal de altura en mi viaje a Perú ya que a pesar que organizamos la ruta para ascender de forma progresiva, al tercer día de nuestra estancia y concretamente en el Lago Titicaca a 3.800m de altura sufrimos sus consecuencias.

En la Isla de Amantaní situada en el interior del lago quisimos subir una pequeña colina para poder divisar una preciosa puesta de sol desde su cima. Serían las 4h de la tarde cuando empezamos a seguir a nuestra guía, la mujer propietaria de la casa en la que nos alojábamos y que sólo hablaba aimara.

Pero se convirtió casi en una proeza seguir sus pasos, bueno de hecho perdimos su rastro a los pocos minutos de comenzar la ascensión y la puesta de sol fue como un suspiro porque la vimos casi en el tiempo que dura una exhalación debido a la cantidad de paradas "obligadas" que tuvimos que realizar durante la subida paro no morir de asfixia!!

He de decir que en esos momentos te sientes bastante inútil porque realmente tu cuerpo no responde a tus necesidades y aunque la inclinación de la ascensión sea pequeña la capacidad de resistencia de tu cuerpo se ve reducida de forma obligada.

Para que os hagáis una idea la sensación sería como si de repente te cayerran 200 años encima ...

La mayor altura la alcancé a los 5.825 metros en el Volcán Mistic (ver foto) y la cumbre del Glaciar Pastoruri a 4.900m también fue toda una proeza. Las vistas desde allí eran realmente espectaculares y el silencio te ponía los pelos de punta, una sensación de paz y SILENCIO de la que os hablaré más adelante.

En mi viaje a Perú, a medida que fuimos avanzando durante el recorrido mi cuerpo comenzó a aclimatarse y la sensación de impotencia fue desapareciendo progresivamente. Los últimos días era ya una experta “montañera de alta altura”. 
 

Lo curioso fue al regresar a Barcelona porque durante los primeros días que regresamos al gimnasio en nuestra rutina habitual y para nuestra sorpresa nuestros cuerpos resistían sin esfuerzo alguno todas las aceleraciones y cambios de pulsaciones. Pero ya se sabe que lo bueno dura poco!!
 

¡Recuerda que a ciertas alturas la prudencia y el sentido común priman por encima de todo!

MACHU PICCHU

El mítico y misterioso Machu Picchu es quizás una de las ruinas, por no decir la más conocida del mundo.

Machu Picchu, que significa "Montaña Vieja", es el nombre contemporáneo que se da a una llaqta o antiguo poblado andino inca de piedra construida a mediados del siglo XV.  

Machu Picchu fue una de las residencias de descanso del rey Inca Pachacútec, sin embargo algunas de sus mejores construcciones y el evidente carácter ceremonial de la principal vía de acceso a la llaqta demostrarían que fue usada como santuario religioso.

Situada al comienzo de la selva peruana, se puede acceder a través de diferentes rutas. Caminando durante varios días a través del camino Inca, la ruta abarca 5 días comenzando desde la ciudad de Cuzco. Pero para aquellos que prefieran conservar fuerzas, se puede viajar en tren hasta la población de Aguas Calientes (ruta de gran belleza y muy relajante) y desde allí acceder o bien en autocar o bien caminando.

Relato de una aventura 

Eran las 3 horas de la madrugada, aún en fase casi del primer sueño nocturno y el despertador comenzó a sonar. Sólo habían pasado 6 horas desde que nos instalábamos en Aguas Calientes y ya volvíamos a estar en marcha. El día anterior habíamos comprado una precaria linterna que apenas daba luz, la única que encontrábamos en la ciudad de Cuzco pero la necesitábamos valiosamente para nuestra aventura nocturna a través de la selva peruana.

Sin apenas dormir, rápidamente nos vestimos y salimos del hotel con muy poca luz, ya que los pueblos andinos la iluminación es muy escasa. Fuimos en busca del río como referencia, para poder encontrar el inicio del camino inca donde comienza la ascensión hacia las ruinas de Machu Picchu.

Ya desde lo lejos divisábamos una hilera de luces en movimiento dispuestas en diferentes alturas. Entre la penumbra parecían luciérnagas pero se trataban de las linternas de otros turistas que como nosotros decidían subir a Machu Picchu caminando. Las piedras del camino estaban desgastadas y muchas de ellas rotas por el uso diario de cientos de aventureros. La incerteza de caminar por la selva sin apenas ver nada, sintiendo las ramas que te iban rozando el cuerpo y sonidos de la fauna autóctona fue todo un reto. Pero aún así el afán y las ganas de ver las ruinas de una de las maravillas del mundo nos hacía seguir adelante con valentía y predisposición.

Sin perder el ritmo en la ascensión y comiendo de vez en cuando barritas energéticas para recuperar fuerzas, conseguimos nuestro objetivo principal llegar a la cima de la montaña antes de las 6h de la madrugada para conseguir un pase de entrada a la montaña Wayna Picchu.

Llegamos a la cima, mojados por la intensa humedad de la selva y tuvimos que abrigarnos para no coger frío mientras esperábamos en la cola las 2 horas siguientes antes de que abrieran el acceso a las ruinas.

A medida que iba amaneciendo, la niebla empezó a dispersarse y pudimos apreciar que nos encontrábamos rodeados de unas impresionantes montañas exóticas. El paraje era abrumador, el color verde y la frondosidad de la selva nos dejó sin habla.

Comenzamos a caminar para ir adentrándonos poco a poco hasta las ruinas, y de repente como una aparición mágica ahí estaban ellas, las esperadas ruinas de Machu Picchu.

El silencio se apoderó no sólo de nosotros sino de todos los turistas que recién llegados no podíamos más que observar y mirar de un lado a otro, maravillados por tan místico lugar. El verde de la selva contrastaba con el color de las piedras de las ruinas y decenas de llamas escapaban a sus aires y pastando entre tanta magia. Asombrados por el espectáculo comenzamos a pasear por los distintos niveles en los que se sitúan las ruinas.

Tuvimos la mala suerte de tener un guía un poco flojo en explicaciones, pero no nos importaba porque la belleza del paraje hablaba por sí sola. Pero lo mejor estaba por venir, la ascensión en 45 minutos a la cima de la montaña de Wayna Picchu. Continuará …

Mi recomendación

Sin duda alguna es, levantarse sobre las 3h. de la mañana (el madrugón merece la pena!) y partir caminando desde Aguas Calientes por el sendero Inca que llega directamente a puertas de las ruinas. La ascensión dura aproximadamente unas 3 horas.

Así se llega a la cima sobre las 6 de la mañana, horario dentro del cual podremos conseguir un pase/ticket (la entrada está muy restringida ya que sólo hay 100 accesos diarios) para poder subir a la cima del Wayna Picchu. El Wayna Picchu es la montaña alta que está situada enfrente de las ruinas y que aparece en todas las fotografías típicas de Machu Picchu. 

Las vistas panorámicas desde allí son espectaculares, pero no es aconsejable para aquellos que tengan vértigo, problemas cardiovasculares o no se esté bastante en forma, ya que la subida y sobre todo la bajada comporta ciertos peligros. Pero la sensación de llegar a la cumbre es de gran satisfacción personal y el aumento de adrenalina te aporta todo el día una sensación de bien estar muy gratificante.

En Aguas Calientes no te olvides de degustar la deliciosa comida del restaurante EL INDIO FELIZ, sin duda un lugar mágico y pintoresco sacado de un cuento.

Pulsar aquí para ver panorámica 360º